C’était l’un des quartiers les plus dangereux de Milan : des tavernes louches où l’on pariait et buvait du vin de mauvaise qualité, des maisons closes lugubres, sales et fréquentées par des soldats et des petits délinquants, où les prostituées étaient traitées pire que des animaux. C’était le Bottonuto, un endroit dont les Milanais bien pensants se tenaient résolument à l’écart.
Aujourd’hui, ce même quartier abrite certaines des résidences les plus prestigieuses de Milan, avec leurs terrasses panoramiques, leurs jardins suspendus et leurs penthouses valant plusieurs millions d’euros. Que reste-t-il aujourd’hui du Bottonuto ?
Où se trouvait le Bottonuto ?
À l’époque romaine, dans ce quartier, à deux pas du Dôme, se trouvait l’ancien port fluvial de Milan, créé en canalisant les eaux du Seveso vers un petit étang (d’où le nom butin-ucum). Ce port n’a pas fait long feu : fermé à cause des inondations à répétition, il a été transformé en une grande prairie, sur laquelle le quartier s’est développé au fil du temps.
Au fil des siècles, les habitations se sont multipliées, couvrant l’espace entre l’actuelle Piazza Diaz et les rues Cappellari, Rastrelli, Larga, Velasca, Corso di Porta Romana, Piazza Missori et Via Mazzini.
À l’époque, les rues principales étaient la via dei Moroni, la via dei Pesci et la grande via dei Tre Re (en référence aux Rois mages), qui est ensuite devenue la via Tre Alberghi, à la fois parce qu’il y avait effectivement trois auberges sur cette rue, et parce que les références religieuses n’étaient pas bien vues dans un endroit où se concentraient tavernes et maisons closes.
Cette rue, qui coupait le quartier en deux, débouchait ensuite sur la via Larga, l’une des très rares rues encore existantes du Bottonuto.
C’est justement à ce carrefour qu’on trouvait l’un des rares éléments qui nous rappelle encore l’existence de ce dédale de ruelles : une petite croix votive, parmi les nombreuses qui avaient été disséminées à Milan pendant la peste et bénie par Federico Borromeo en 1607. Aujourd’hui, on peut voir cette croix dans la via Marina, près des jardins de Porta Venezia, où elle a été déplacée en 1872 pour laisser passer les charrettes du marché aux vins.
Un endroit mal famé
À partir de la fin du XIXe siècle, le Bottonuto s’est forgé une réputation de quartier parmi les plus malfamés de Milan. En 1922, le journaliste et écrivain Paolo Valera le décrivait ainsi :
« Il faut se boucher le nez. C’est un quartier de maisons mal famées. On y vend de tout. C’est un cloaque, une flaque d’eau. Par moments, la ruelle des Quaglie est un urinoir. Souvent, il y a une foule de soldats, ce qui laisse penser qu’il y a là des multitudes de vierges cachées. Les fenêtres sont sales, éparpillées sur des murs encore plus sales qu’elles (…) La crasse suinte des murs. Tout est abominable. Les gens qui y vivent sont aussi délabrés que les vieilles maisons du coin. La démolition serait une bouée de sauvetage. C’est un quartier pestilentiel. Tout le monde s’enrichit, directement ou indirectement, grâce à la prostitution » (Paolo Valera, Milano sconosciuta rinnovata, 1922, pp. 113-117)
Les maisons serrés les unes contre les autres, l’air malsain, la présence d’une multitude de maisons closes et de bouges de la pire espèce faisaient le décor d’appartements misérables, surtout des maisons à balustrade.
C’est justement au Bottonuto, via Paolo da Cannobbio, que se trouvait le siège de *Il Popolo d’Italia*, le journal fondé et dirigé par Benito Mussolini, qui, lors de ses premières années à Milan, vivait avec sa femme Rachele et sa fille Edda dans une maison mitoyenne miteuse du quartier.
C’est non loin de là, sur la Piazza San Sepolcro, que les Fasci Italiani di Combattimento ont vu le jour en 1919.
La démolition
C’est dans les années 30 que le Bottonuto a attiré l’attention des autorités municipales. En 1928, certains terrains du quartier ont été vendus à une société italo-américaine pour la construction de bureaux, de magasins, d’un grand hôtel et d’un cinéma-théâtre.
En 1926, on a approuvé la construction de la tristement célèbre « Racchetta », une grande route destinée aux voitures, nouvelles et de plus en plus nombreuses, qui allait traverser le centre de Milan en détruisant les quartiers les plus anciens de la ville, composés de ruelles médiévales et de maisons serrées les unes contre les autres.
Le Verziere, le Pasquirolo et le Bottonuto ont fait les frais de la soif croissante de progrès de Milan : les travaux de démolition ont officiellement commencé en 1930.
En 1933, on fit appel à Piero Portaluppi, l’un des architectes les plus célèbres de l’époque, pour concevoir la place qui donnait sur la Piazza Duomo, fermée par le tout nouvel Arengario, devenu aujourd’hui le Musée du XXe siècle.
L'arrivée de la guerre a interrompu les travaux, tandis que les bombardements ont détruit ce qui restait du centre historique de Milan, au sud du Dôme.
Qu’y a-t-il aujourd’hui ?
Dans les années 50, la Torre Martini et la Torre Velasca ont vu le jour, les tout premiers gratte-ciel de Milan, puis tous les grands immeubles qui entourent la Piazza Diaz, achevée dans les années 80.
C’est là que se trouvent certains des appartements les plus huppés de Milan, avec des prix à faire tourner la tête : 12 600 € le mètre carré à l’achat et environ 32 € le mètre carré à la location (source : Immobiliare.it). Pas mal pour un endroit qui, il y a moins de 100 ans, semait la panique rien qu’en entendant son nom.
Le seul bâtiment encore partiellement debout de l’ancien Bottonuto est l’église San Giovanni in Conca, datant du XIIIe siècle et donnant sur ce qui est aujourd’hui la Piazza Missori. Il ne reste que quelques traces de l’abside et de la superbe crypte souterraine, que tu peux visiter gratuitement grâce aux bénévoles du Touring Club.
