Era uno de los barrios más peligrosos de Milán: tabernas de mala muerte donde se apostaba y se bebía vino de mala calidad, lúgubres burdeles sucios y frecuentados por gentuza y pequeños delincuentes, en los que se trataba a las prostitutas peor que a los animales. Era el Bottonuto, un lugar del que la gente bien de Milán se mantenía bien alejada.
Hoy en día, esa misma zona alberga algunas de las viviendas más exclusivas de Milán, con terrazas panorámicas, jardines colgantes y áticos que cuestan varios millones de euros. ¿Qué queda hoy del Bottonuto?
¿Dónde estaba el Bottonuto?
En la época romana, en esta zona, a un paso del Duomo, se encontraba el antiguo puerto fluvial de Milán, creado al canalizar las aguas del Seveso hacia un pequeño estanque (de ahí el nombre butin-ucum). El puerto duró poco, ya que se cerró debido a las continuas inundaciones y se transformó en una gran pradera, sobre la que, con el tiempo, surgió el barrio.
Con el paso de los siglos, las viviendas se multiplicaron, ocupando el espacio entre la actual Piazza Diaz y las calles Cappellari, Rastrelli, Larga, Velasca, Corso di Porta Romana, Piazza Missori y Via Mazzini.
En aquella época, las calles principales eran la via dei Moroni, la via dei Pesci y la gran via dei Tre Re (en referencia a los Reyes Magos), que luego pasó a llamarse via Tre Alberghi, tanto por la presencia real de tres posadas en la calle como porque las referencias religiosas no estaban bien vistas en un lugar donde se concentraban tabernas y burdeles.
Esta calle, que partía el barrio en dos, desembocaba luego en la calle Larga, una de las pochísimas calles que quedan del Bottonuto.
Justo en este cruce se encontraba uno de los pocos elementos que aún nos recuerdan la existencia de este laberinto de callejuelas: una crucita votiva, de las muchas que se esparcieron por Milán durante la peste y que fue bendecida por Federico Borromeo en 1607. Hoy en día, la cruz se puede ver en la calle Marina, cerca de los Jardines de Porta Venezia, adonde se trasladó en 1872 para dejar paso a los carros del mercado del vino.
Un lugar de mala fama
Desde finales del siglo XIX, el Bottonuto se ganó la fama de ser uno de los barrios más malfamados de Milán. En 1922, el periodista y escritor Paolo Valera lo describía así:
«Hay que taparse la nariz. Es un barrio de casas de mala fama. Allí se vende de todo. Es una cloaca, un charco. A veces, el callejón de las Codornices es un urinario. A menudo hay una multitud de soldados que da a entender que allí se esconden multitudes de vírgenes. Las ventanas están sucias, repartidas por paredes aún más sucias que ellas (…) La suciedad se respira en las paredes. Todo es abominable. La gente que vive ahí está tan destartalada como las viejas casas del lugar. Derribarlas sería un salvavidas. Es una zona pestilente. Todos se forran, directa o indirectamente, a costa de la prostitución» (Paolo Valera, Milano sconosciuta rinnovata, 1922, pp. 113-117)
Las casas apiñadas unas contra otras, el aire insalubre, la presencia de un montón de burdeles y tabernas de lo peor servían de telón de fondo a viviendas miserables, sobre todo casas con barandilla.
Precisamente en el Bottonuto, en la calle Paolo da Cannobbio, se encontraba la sede de *Il Popolo d'Italia*, el periódico fundado y dirigido por Benito Mussolini, quien en sus primeros años en Milán vivía con su mujer Rachele y su hija Edda en una lúgubre casa de balcón dentro del barrio.
No muy lejos de aquí, en la Piazza San Sepolcro, nacieron los Fasci Italiani di Combattimento en 1919.
La demolición
Fue en los años treinta cuando el Bottonuto entró en el punto de mira de las autoridades municipales. En 1928, se vendieron algunos terrenos del barrio a una empresa italoamericana para construir oficinas, tiendas, un gran hotel y un cine-teatro.
En 1926 se aprobó la construcción de la famosa «Racchetta», una gran carretera para los nuevos y cada vez más numerosos coches, que atravesaría el centro de Milán destruyendo los barrios más antiguos de la ciudad, formados por callejuelas medievales y casas apiñadas unas contra otras.
Los que pagaron las consecuencias de la creciente sed de progreso de Milán fueron el Verziere, el Pasquirolo y el Bottonuto, cuyas obras de demolición comenzaron oficialmente en 1930.
En 1933 se encargó a Piero Portaluppi, uno de los arquitectos más famosos de la época, que diseñara la plaza que daba a la Piazza Duomo, cerrada por el flamante Arengario, que hoy es el Museo del Novecento.
La llegada de la guerra paralizó las obras, mientras que los bombardeos destruyeron lo que quedaba del centro histórico de Milán al sur de la catedral.
¿Qué hay hoy en día?
En los años cincuenta llegaron la Torre Martini y la Torre Velasca, los primeros rascacielos de Milán, y después todos los grandes edificios que rodean la Piazza Diaz, terminada en los años ochenta.
Aquí se encuentran algunos de los pisos más exclusivos de Milán, con cifras de vértigo: 12 600 € por metro cuadrado de compra y unos 32 € por metro cuadrado de alquiler (fuente: Immobiliare.it). No está nada mal para un lugar que, hace menos de 100 años, provocaba pánico con solo mencionar su nombre.
El único edificio que aún se conserva parcialmente del antiguo Bottonuto es la iglesia de San Giovanni in Conca, que data del siglo XIII y da a lo que hoy es la Piazza Missori. Quedan pocos restos del ábside y de la espléndida cripta subterránea, que se puede visitar gratis gracias a los voluntarios del Touring Club.
